從麻薏（muâ-ínn）到麻芛糕餅，台中人記憶裡的夏天味道

很多人是因為 2026 年楊双子的作品得到國際圖書獎，才第一次注意到「麻薏（muâ-ínn）」這個名字。

對許多台中人來說，這其實是一個很熟悉的味道。
只是平常太習慣了，反而很少特別去說。

「麻薏」，是市場、小吃店、麵攤裡更常見的寫法。
若以台語發音標記，則會寫作「麻穎（muâ-ínn）」。

而「麻芛」，則是後來較常見的正式書寫方式，意思是黃麻的嫩葉。
林金生香目前的商品名稱，也統一使用「麻芛」。

但不管怎麼寫，對很多台中人來說，它都不只是食物。
而是一種夏天的記憶。

有些人對麻薏（muâ-ínn）的記憶，是在市場。
有些人是在阿嬤家的餐桌。

也有人記得的是：中午熱到沒有胃口的時候，一碗冰冰涼涼的麻薏湯，淋在熱飯上一起吃的味道。

那種微苦、回甘、帶著青香的氣味，其實很難形容。
有人說像蔬菜。有人說像抹茶。但又都不太像。
因為麻薏的味道，本來就很台中。

很多台中人其實也是離開家之後，才第一次發現：原來外地幾乎沒有麻薏。

就像大麵羹一樣。
那些從小覺得理所當然的東西，離開之後，才慢慢知道它有多地方。

而這個味道之所以會留在台中，其實也跟城市怎麼長大有關。

日治時代開始，台灣逐漸有更明確的農業分工。
中南部原本都適合種麻，但南部後來多改種甘蔗。
而豐原，則成為當時重要的麻作產地之一。

後來因為烏日設立麻加工廠，麻的種植與加工，也慢慢留在南屯一帶。
直到現在，南屯仍然是台中重要的麻芛產區之一。

過去種麻，主要是為了製作麻繩與麻袋。
而麻芛，其實原本只是會被捨棄的嫩葉。

後來農民發現，把嫩葉反覆揉洗去苦後，加入地瓜與小魚乾煮成羹湯，在炎熱夏天裡特別消暑。
於是，這個原本不被留下的部分，慢慢變成台中夏天餐桌上的日常。

麻芛的產季，通常是看農曆：端午到中秋。
不過近年氣溫上升，時間也會比傳統的季節更長一些。

以前的人下田工作，中午就在田邊吃飯。
冷藏過的麻薏湯，直接淋在熱飯上。

那種微苦後回甘的味道，很多台中人其實都是長大後，才慢慢喜歡上。
因為小時候，真的很多人不愛。

只是後來，生活也慢慢變了。
大家不再需要下田工作解熱，也很少再有時間，在溪邊一片一片揉洗麻薏。

於是這個味道，漸漸只剩夏天市場裡偶爾出現。
也慢慢變成：只有台中人才記得的東西。

現在市面上的麻芛，其實也多半改用品種較甜的「甜麻」。
因為苦味較低，可以減少揉洗時間，料理起來也更方便。
但相對地，那種特有的苦甘味，也會淡一些。

而林金生香直到現在，仍然選擇契作黃麻。
除了保留原本的味道，也希望這片土地上，還有人願意繼續種下去。

也是因為這樣，林金生香第四代陳富美開始思考：能不能把這個味道留下來？

不只是留在夏天。也不只是留在市場。
而是讓更多人，能重新認識這個屬於台中的味道。

於是，我們開始和農會合作。
把麻芛製成粉，慢慢加入糕餅與甜點裡。做成：

  • 麻芛太陽餅
  • 麻芛松子酥
  • 麻芛生乳酪
  • 麻芛戚風蛋糕
  • 幸運菓麻芛口味
  • 麻芛包子

其中，麻芛太陽餅，是第一個真正把麻芛做進糕餅裡的嘗試。
也是很多台中人第一次發現：原來麻芛，也可以甜著吃。

過去大家熟悉的，是麻薏湯的鹹香與苦甘。
但當麥芽的甜，慢慢把麻芛的青香帶出來之後，那種微微回甘的尾韻，反而會停留得更久。

很多台中人第一次吃到時，其實也很驚訝。
因為那個味道還是熟悉的。卻又變成了另一種新的記憶。

而對很多外地人來說，麻芛糕點，反而成為第一次真正接近這個味道的方法。

原來它不是想像中的苦。也不是只有長輩才會吃的東西。
而是一種很溫柔、很適合慢慢認識的台中味道。

有些地方的味道，其實很難被帶走。
因為它們本來就長在：氣候裡、市場裡、生活裡。

但也有一些人，會想辦法把它留下來。
不是因為懷舊。
而是因為：有些味道一旦消失了，一整座城市曾經的生活方式，也可能會慢慢被忘記。

所以直到現在，我們還是會繼續做麻芛糕點。
讓這個原本只出現在夏天市場裡的味道，能被帶去更遠的地方。
也讓更多人知道：原來台中，一直有這樣的味道。

想知道麻芛是什麼、怎麼吃，還有哪些麻芛做的糕點？
看看林金生香的麻芛 →